Чтобы оштукатуриваемая поверхность была ровной по горизонтали и вертикали, штукатурными крюками нужно по углам прибить на требующуюся толщину штукатурки (1,5-2 см) вертикальные рейки, а между ними на длину правила разместить шаблоны для штукатурки. Расположение их в одной плоскости проверяют по шнуру или правильной длинной рейкой, а вертикаль - уровнем или отвесом.
Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Не имеет смысла наносить раствор на стену штукатурной лопаткой. Нужны короткие энергичные броски, чтобы раствор лучше проникал в поры каменной стены и вытеснял из них воздух. Раствор должен иметь консистенцию, удобную для набрасывания и разравнивания теркой. После того как плоскость между штукатурными шаблонами будет заполнена раствором, выровнена с помощью правила и проверена шнуром и уровнем (или отвесом), заполняют пространство, оставшееся после удаления штукатурных шаблонов, и заравнивают правилом.
Следующий рабочий процесс - нанесение поверхностного слоя штукатурки. Для этого штукатурный раствор в растворном ящике разводят до такой консистенции, чтобы его можно было набрасывать тонким, растекающимся равномерным слоем. Этот слой с помощью правила равномерно распределяют по нижнему слою штукатурки и разравнивают круговыми движениями тёрки. Пустоты заравнивают раствором; если штукатурка стала очень твердой, для облегчения разравнивания ее смачивают с помощью кисти. Эту работу выполняют систематически, чтобы внешняя поверхность штукатурки была всегда однородной, свободной от изъянов и уступов.
Поверхность наружной штукатурки можно несколько разнообразить с помощью простейших средств. Декоративная штукатурка слишком дорого стоит и может быть нанесена только специалистом. Рекомендуются следующие варианты.
Рифленая штукатурка. На нижний слой штукатурки делают наброс такого же раствора толщиной 20-30 мм. С помощью тёрки (длиной около 300 мм) или кельмы быстрыми резкими давящими движениями прижимают раствор к нижнему слою. Эти движения могут производиться в рамке правильных квадратов, заранее очерченных на нижнем слое штукатурки с помощью уровня или беспорядочно. Обрамления окон и дверей предварительно затирают, оставляя острые кромки. После нанесения рифленой штукатурки кант шириной 50 мм затирают по уровню тёркой или мастерком. Рифленая штукатурка создает впечатление объемности, украшает здание. Благодаря рифлению поверхность штукатурки увеличивается. Она аккумулирует больше тепла зимой и способствует сохранению прохлады летом.
Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом. Существуют два способа нанесения штукатурки набрызгом: шприц-аппаратом и веничком. Шприц-аппарат облегчает равномерное распределение набрызгиваемого раствора. Для набрызгивания небольших площадей можно обойтись прутяным веничком - метелочкой. Его погружают в вязкий раствор для набрызга, затем, ударяя по деревянной палочке, производят набрызг с прутьев веничка на гладко затертый нижний слой штукатурки. Однако при этом следует применять защитные очки и перчатки, чтобы известь не попала в глаза и на кожу.
Нижний слой штукатурки должен твердеть вместе с набрызганным раствором. Слишком жидкий штукатурный раствор для набрызга и чрезмерное набрызгивание на одно место приводят к образованию «голых мест» и некрасивых капельных наплывов.
Для приобретения навыка оштукатуривания набрызгом лучше выбрать такую часть стены, которая не бросается в глаза, как например фасад, выходящий на улицу.
Прочие штукатурные работы. Для цветового оформления и увеличения долговечности наружную штукатурку можно обработать латексной краской. Рекомендуется состав известково-латексной окраски в соотношении 1:1.

 Кладка из естественного камня точно так же, как и кирпичная, требует применения определенной системы перевязки. Естественный камень следует укладывать так, как он лежал в природных условиях, в каменоломне. Благодаря этому гарантируется безупречное распределение напряжений.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро. Горизонтальные швы должны быть, как и при кладке из кирпича, всегда горизонтальными, благодаря этому правильно распределяются напряжения и исключается сдвиг. При укладке естественного камня также следует избегать применения шва над швом. Перекрытие вертикальных швов по возможности должно быть несплошным, это улучшает внешний вид сооружения, но перекрытие швов должно, по меньшей мере, иметь ширину 100- 450 мм. Чтобы обе стороны кладки были прямолинейны, необходимо в каждом втором-третьем ряду предусмотреть перевязки. Образовавшиеся внутри каменной кладки пустоты следует заполнять осколками камня и одновременно заливать раствором. Толщина швов должна быть одинаковой - от 20 до 30 мм. Широкие швы необходимо заполнять раствором. Кладочный раствор для естественного камня должен быть более прочным, чем для кладки кирпича. Чтобы воспрепятствовать прониканию сырости, швы надо заглаживать шовным мастерком или штехером.
Камни должны быть обколоты так, чтобы из плоскости стены выступала их лицевая часть. Выступающий рельеф создает желаемый «беспорядок», подчеркивает структуру естественного камня.
Большие тяжелые камни располагают по углам и во внутренней части стены. По возможности, следует подбирать более плоские глыбы, с которыми легче работать и которые придают более красивый внешний вид.
Раствор, попавший на стену, выложенную из естественного камня, нужно сразу же смывать, чтобы не изменились ее естественная структура и цвет. Перед началом штукатурки возведенной каменной стены цоколь из естественного камня замазывают жидкой глиной, благодаря этому приставшие брызги раствора можно легко смыть.
Межевые камни трудно поддаются обработке. В наших регионах они встречаются в виде гальки, булыжников, валунов, которые плохо колются. Их кладка требует терпения и времени. Применяют несколько видов кладки из естественного камня.
Циклопическая кладка по структуре очень похожа на мозаику. В этом случае камни тщательно укладывают с постоянной толщиной шва.
При кладке из колотого естественного камня швы располагают горизонтально. Последний ряд должен по возможности перекрывать всю толщину стены (связывающий ряд).
Кладка из обрубленного камня, укладываемого рядами очень похожа на кладку из колотого камня. Вертикальные и горизонтальные швы располагаются под прямым углом друг к другу, после того как колотый камень соответственно обрублен молотком.
Комбинированная кладка состоит из разнородных частей, но они так плотно связаны (сцеплены), что смотрятся как единая каменная стена. Если задняя часть стены состоит из искусственного камня или бетона, по меньшей мере на 30% она должна быть связана с передней частью посредством связующих рядов - перевязки.
При выполнении кладки из естественного камня следует предусмотреть защиту от сырости, например прокладку из толя.
Обработка твердого естественного камня (например, гранита, базальта, порфира) требует не только много сил, но и соответствующего инструмента. Поэтому твердые камни рационально употреблять в их исходной форме для циклопической кладки. Грубо отесанный кусок, положенный на другой, служит как бы верстаком, на который для облегчения работы поднимают обрабатываемый камень. Обрабатываемая плоскость должна находиться на такой высоте от земли, чтобы на нее можно было опереться вытянутой рукой. Положенный кусок грубо обрубают молотком. Горизонтальные и вертикальные швы приобретают необходимую форму благодаря обработке кромок зубилом. Остающиеся выступы дополнительно зачищают ударами кернера, зубила для обработки камня, зубчатого зубила.
Камень нужно обрабатывать в направлении «от себя», так как при этом легче избежать воздействия вредной для здоровья пыли. Кроме того, такой способ обработки предотвращает сколы углов и граней. Во время работы рекомендуется пользоваться рукавицами и защитными очками.
Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Подробности специальной обработки камня описаны в соответствующей технической литературе.

Трамбовка. Для уплотнения бетона фундамента, пола, вновь проложенной садовой дорожки, грунта и т. п. следует применять трамбовку, которую можно легко изготовить самому.
Молоток и зубила иногда требуются для выполнения небольших работ, например, при выдалбливании отверстий в каменной стене. В большинстве случаев их заменяет механический бурильно-долбежный инструмент. Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закруглившаяся поверхность молотка, расшатавшаяся ручка могут стать причиной несчастного случая!
Правило служит для разравнивания набросанного известкового раствора. Правило легко изготовить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы согнутые пальцы при захвате ручки не касались доски.
Терки. Разновидность их столь же велика, как и мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с раз- I личными профилями, карнизами, обрамлениями оконных проемов и т. д. необходимо применять терки соответствующей формы. Для наших работ достаточно иметь большую (250 х 120 х 10 мм) и маленькую (200 х 80 х х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно изготовленной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держали рукоятку.
Фильцбретт - это тёрка, обитая войлоком. Ее применяют для заглаживания новой штукатурки, а также ремонтируемой. На затирочную сторону обычной тёрки гипсовым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлочную пластину толщиной в несколько миллиметров. Она и должна служить тёркой. Тёрку кладут войлоком на ровную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор так, чтобы его осталось примерно 5 мм; для этого на него давят всей поверхностью затирки. До затвердения гипса на затирку прикладывают постоянную нагрузку. Через 30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.
Штукатурный крюк служит для прикрепления деревянных планок, чтобы можно было правильно наносить штукатурку, т. е. в одной плоскости по горизонтали и вертикали. Им пользуются также при плиточных работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если деревянную планку прикреплять раствором или гипсом и дополнительно подпирать распоркой.
Штукатурную планку используют в качестве шаблона при штукатурке углов; по длине она соответствует оштукатуриваемому углу.